En el libro "El Sabor de España" (1992), el autor Xavier Domingo, aparece 11 veces en el "Corpus de Referencia del Español Actual", CREA por las referencias que hace al bacalao. Se describen tradiciones culinarias de España donde el bacalao es un producto muy importante y además tiene una historia interesante. En el libro el autor escribe sobre la importancia que ha tenido el bacalao a través de la historia en la Península Ibérica. En otro párrafo del mismo texto, encontramos lo siguiente: "El bacalao fue un "descubrimiento" vasco y como todos los descubrimientos, resultado del azar y de la osadía. Esto está suficientemente documentado y ocurrió hacia el año mil. La ballena era en la Edad Media europea un producto de gran consumo y fuerte comercio y los grandes especialistas de su pesca eran los vascos, españoles o franceses. Siguiendo a los grandes cetáceos, que a su vez perseguían el krill, esa gamba diminuta que es su alimento natural, descubrieron inmensos bancos de un pez hasta entonces desconocido, que nadaba hacia el estuario del río San Lorenzo. Lo pescaron, lo salaron a bordo, como hacían con ciertas piezas de la ballena y rápidamente los consumidores y el comercio comenzaron a apreciar sus bondades. Destaquemos, de pasada, que los vascos, con el bacalao, descubrieron América cinco siglos antes que Cristóbal Colón, que a fin de cuentas, sólo descubrió el Caribe".

En este apartado del texto, el autor comenta que fueron los vascos los que implantaron el uso del bacalao en la alimentación y fueron ellos quienes inventaron el proceso de conservarlo con sal y después secarlo. El autor opina que fueron los vascos quienes a través del bacalao descubrieron América cuando estaban pescando fuera de las costas de Terra Nova y que ellos descubrieron el continente cientos de años antes que Cristóbal Colón, lo cual es un modo más de asociar culturalmente el bacalao a las tradiciones y la historia españolas.

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En el mismo apartado sigue con la importancia que ha tenido la Iglesia y la religión en la difusión del bacalao en la Península Ibérica. El autor alcanza la conclusión de que el bacalao nunca habría tenido la misma importancia si no hubiera sido por la Iglesia:

"De todos modos, hay que repetir que, sin el rigor de la abstinencia de carne en cuaresma, el bacalao jamás hubiera llegado a tener la presencia que tiene en las cocinas de la Península Ibérica. También hay que dar las gracias a la etnia de los maragatos y al gremio de los arrieros, quienes asumieron la tarea de transportar los productos del mar, el bacalao, desde las brumas del Norte hasta tos llanos de Andalucía. Los maragatos, transportaron también una receta de origen navarro: el bacalao al ajo del arriero ó Ajoarriero. Popular plato que combina el bacalao, desmigado con pan, pimientos y ajo. Este era plato de ventas y posadas, de muleteros y trajineros".

Aquí encontramos de nuevo los rasgos semánticos conocidos: el bacalao asociado a un alimento de tiempos difíciles, con valor religioso, relacionado con la alimentación de las clases populares o incluso quienes tenían oficios manuales y no podían permitirse otros alimentos más apetecibles.

En el libro de Xavier Domingo hace varias referencias a la importancia de la cuaresma y describe el plato ‘potaje de cuaresma/potaje
castellano’ como una de las recetas más antiguas de bacalao, dice:

"Desde el poder eclesiástico con la prohibición cuaresmal de la carne. Surgió una de las más antiguas y deliciosas recetas de bacalao: el "potaje de Cuaresma" Es bueno, suave, ligero y dietético. Comida de frailes finos. Tal vez incluso demasiado sobria. Nada que ver, en todo caso, con la sabia lujuria de los dos grandes bacalaos vascos: el bacalao al Pil-pil y el Bacalao a la Vizcaína.